有人说，旅行就是从自己生活腻了的地方到别人生活腻了的地方去，对于我来说，自由行好像就是拿着别人的攻略走别人走过的路，再收获自己感受的过程，因为到过，攻略上的图片就变成立体的风景，描述的文字再加上旅行的感受就变得鲜活。
带着妈妈去旅行第五年——妈妈陪我再游武夷。
【攻略】
D1 南平市站—民宿（不知春斋）—午餐（橘隐家）—民宿内午休、品茶—散步至武夷宫—观鱼处—止止庵—旧街小吃（紫溪粉、越南粉、小光饼）—观看《
印象大红袍》
D2 早点小吃（烫锣粿）—九曲竹筏—武夷宫、宋街—天心永乐禅寺（午斋）—岩骨花香漫游道—
大红袍母树—水帘洞—旧街小吃（清明粿）—民宿休息—晚餐
D3 早点小吃（芋饺、瘦肉羹）—景区南门购买雨衣、鞋套—雨中爬天游峰—桃源洞—一线天—民宿休息—晚餐（买鞋）
D4 白云寺（早上斋饭七点左右，需要提前约滴滴，车到山下爬山约半小时）—竹筏起漂点—早午点小吃（鬼解、芋饺）—民宿—返程
人均1600元
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终于可以大声说自己再也不是没有到过武夷山的胡建人了。
从南平市站一出来，就被蓝天吸引，虽然胡建的蓝天并不少见，但见到的大多是一览无余的碧空，不似这般，有许多
棉花糖一样的白云，低低地挨在头上，仿佛触手可及。
出站遇到一位刚给朋友送完站的大哥，他正好要回三姑，回城顺风车只求赚点油钱，和公交车一样每人十元，拍了下车牌传群里，就上车了。一路问吃问喝问玩，一路感叹天空的美丽，也被大哥一路“鄙视”，还好这位新朋友很热情，他带我们以每人168元的武夷山友情价，买到了当晚《印象大红袍》的演出门票。
妈妈在十多年前曾到过武夷山，我承诺这次会带她看到和以前不一样的武夷。
行前我有四期待，期待坐着竹筏穿景而过赏九曲，期待着白云禅寺的云海日出，期待着印象大红袍的演出，期待着文艺气息的民宿——不知春斋。
除了第四天早上阴天没有看到云海日出，另外三个期待都实现了，武夷还给我们附赠了一些小惊喜，比如雨中爬天游峰，看到山中瀑布奇景。
武夷山自然保护区是地球同纬度地区保护最好、物种最丰富的
生态系统，与泰山、黄山、
峨眉山同为世界“双遗产”。既然能成为大胡建的名片，她确实很美，因着几代人的共同保护，才有今天的山山水水。
乘坐小小竹筏，顺九曲溪流而下，听着艄公的段子，感受轻抚的微风，时而水流潺潺，时而有鱼儿逐筏而行，鱼群们好像有着自己的界限，跟过几十米，便回头再跟上下一趟筏。
九曲溪水特别清澈，浅处一眼望到溪底的鹅卵石，深处4米多。跟着
朱熹的《九曲棹歌》倒游，从望见半山腰的白云禅寺开始，到
西游记三打白骨精、小白龙出水的拍摄点，看到了钉在崖壁上的木桩，是古老的“悬棺”，还有天游峰脚下的晒布岩、对岸的“回音洞”，还有传说中的“
三个代表”，以及武夷代表景点玉女峰、大王峰…
前半段的游溪穿梭在山间，大多平缓，时而险急，两边的石块因艄公常年“借力”，戳出一个个小洞，艄公说“我们老板说，这是效益洞，洞越多、越深，我们的效益越好！”常年被日晒得黝黑的艄公脸上露出一口大白牙，说完这句又狠狠地一借力，让竹筏走得再快些再稳当点。
后半段的溪流平缓，竹筏好像穿过亚马逊热带雨林，两岸植物茂密交错，偶有藤蔓垂下。
在九曲溪上看白云禅寺、看天游峰，又从白云禅寺、从天游峰看九曲溪，不同的角度看的都是“画”，不管在竹筏上还是在山里，都在画里，“人在画中游”。
下雨前一天，我们从岩骨花香漫游道走到水帘洞，穿过一小片草地，拐个弯，在一棵树的后面别有洞天，原本覆盖着植被的山体裸露出一大块内凹的崖壁，中间有一座三贤祠。
原本以为“水帘洞”是像
《西游记》里的一个被瀑布盖住的小洞口，穿过山洞还能看见
花果山，谁知道洞这么大，还没有水。走到台阶上，突然有些
小水滴滴落，以为要下雨了，后来才发现是山顶的小水流，原来水帘洞并非没有水，而是没有水帘。
水量小，游客少，今日水帘洞不复“古今晴檐终日雨，春秋花月一联珠”的美景，多少有些冷清，而与此相比，第二天的天游峰便热闹多了。
进山的前晚，武夷下了一整夜的雨，第二天一早河水暴涨，我们到五曲大桥时，正好看到当天最早也是最后一批竹筏，桥下的竹筏走得很快，艄公的撑杆一滑，没有支撑点的他突然摔倒在竹筏上，让人捏了一把汗。
这场雨虽然给出行带来不便，但也带来了不一样的体验。
天游峰不高，但台阶很陡，雨水顺着石梯往下流，每爬一步都比往日更加小心。到了半山腰的亭子往下看，便是九曲溪第五曲，再往上爬，不一会儿就到山顶。
雨中爬山逆着水流而上还好，在一线天，可就没有这么幸运了。大雨从天上落下，一小部分直接从岩石裂开的缝隙里浇下来，大部分打在岩壁上汇成一股股水流，从高处向低处流去，多股雨水最后汇到脚下，一丝丝渗透到鞋套里，每抬起一步，都有哗哗水声。
因为岩石有缝隙，所以光才能照进洞来。
右一线天最窄处只有30厘米，我们不得不取下背包。前后都是岩壁，台阶特别陡，头上的雨不断下，脚下的水越聚越多，穿过一线天，每个人都变成落汤鸡，虽然穿着雨衣，头发、衣服、背包都可以拧出水了。实在是一次特别的经历。
从一线天钻出来，便看到了一座满是洞洞的山。武夷山属于典型的
丹霞地貌，主要形成于
白垩纪，在时间长河中接受风吹雨打的洗礼，风化出如晒布岩、水帘洞、螺丝洞等美景。
武夷山是三教名山，从
秦汉开始，就是羽流禅家的栖息之地，山中留下了不少宫观、道院和庵堂故址。此行最大的惊喜，便是这些庵堂、道院、禅寺。
黄昏时分前往止止庵，夕阳西下，位于山坡阴面的庵堂尤为宁静。止止庵属于非游览路线，几乎没有游客，穿过竹林掩映的石板街，便看到止止庵山门紧锁，“
道法自然”四个白底黑字肃穆。
在观鱼处偶遇的摄影大师郑大爷告诉我们，现有的止止庵建成时间并不久远，山门也是从闽北一个县城运过来的，之所以庵堂多处布满青苔，看起来老旧，是因为没有对外开放，人迹罕至，“我刚刚去了，今天门都关着，你们可能没机会进去了。”
我们在门口转了转，拍了拍山门，正为无法进庵略感遗憾，突然边门“吱呀”一声，一名建筑工人拿着桶和工具走了出来，原来庵里正在整修。得到装修师傅的同意后，我们顺利进庵了。
庵里特别安静，只偶尔闻得几声山间鸟叫，还有杂草丛里的虫鸣。走了几步，因为太阳即将下山，略有凉意，便也不敢再前行，但是止止庵的这份清幽之感，让我对武夷山的禅寺、庵堂、宫观充满了好奇，后来经过的慧苑禅寺、白云禅寺和桃源洞也是如此。
慧苑禅寺在岩骨花香漫游道上，民宿管家本来说禅寺里可以喝茶，人生地不熟的我们在经过大殿和人家的后院、菜园后，还是不敢提出要求，便顺着后山竹林间的小路下来了。而在武夷，确实有几座寺庙是有提供斋饭的。
武夷山景区里吃饭的地方不多，由于交通不便，景区里的物价也略高。看了别人的攻略，我们在一个中午的11点，到天心永乐禅寺用了斋饭。
天心永乐禅寺香火旺盛，建筑宏伟，寺庙的右边就是斋堂。师父们都有自己的位置和自己的碗筷，香客和游客的位置在进门的左边，一个碗柜，旁边有汤、有菜、有水果、有米饭，米饭还分煮得软一些和硬一些的，大家吃多少自己打，吃完到后院洗碗，功德随喜。
这坐落在山间的寺庙是以前过路百姓们的休息驿站吧，除了干粮，还能在此喝上一碗热水，吃上一碗饭，给匆匆旅人无限温暖。饥肠辘辘在一顿粗茶淡饭后尤其满足，补充满能量便能继续向下一站出发。
如果说对天心永乐禅寺提供斋饭我心里表示的是感谢，那对于白云禅寺提供斋饭的行为，我心里更多的是感动。
白云禅寺依山而建，车只能开到山脚下，步行上山还要半个小时左右。禅寺条件看起来略微简陋，每个殿都根据地势布局，穿过这个殿要爬上一个窄小的楼梯才能到另一个殿，有的殿里石头都占了房间一半。经过漫长岁月，不再雪白的墙上贴着一张红纸告示，希望往来游客可以添一些香火钱，帮助寺庙修缮、维持运转。
因为阴天，我们并没有早起看日出，到山上已是七点半，一位师太正在收拾饭堂，我们问她是否还有斋饭，师太说：“几点了才来吃饭，你们去看看，锅里有就有，没有就没有了！”饿着肚子穿过饭堂和菜园，爬上御仙石，还好机智的麻麻包里带了些干粮。
下山路上，小伙伴说还是捐点香火钱吧。这样一座古寺虽然交通不便，物资较为短缺，但它还是坚持着给游客提供斋饭，真的太不容易了。
除了庵堂和禅寺，我们还感受到了桃源之境。
从天游峰下来前往桃源洞本以为只是很短的路程，没想到上上下下走了大半个小时，有些山路还被下大雨后增大水流淹没了，看着陡峭的小阶梯、非游览路线指示牌、淹没的小道，极度怀疑是否走错路了。
山重水复疑无路，柳暗花明又一村。弯弯绕绕、上上下下后，山坳里的道观突然出现在眼前，乘着云雾缭绕，透着丝丝仙气。
坐在道观偏房门口的长椅上，听着雨声，看着云雾缭绕的武夷山，摸摸黄狗妈妈，真的有种岁月静好的感觉，没有游客的纷扰，只有坐在正殿门前的一个小道士，他也不说话，我们也不说话，都在感受这份山间的宁静。
如果说武夷有味道，那最明显的一定是茶香。武夷景区里种了许多岩茶，走在三姑街道，随处可以看到有人在制茶，也随处可以闻到茶香。
连接大红袍景区到水帘洞景区的岩骨花香漫游道种满了武夷山最贵的茶，大红袍、名枞、肉桂、水仙……高低起伏的深长峡谷里，茶树倚山岩而植，每个片区种的都不一样，都有品名，在我看来却都长得一样。
武夷的茶是有故事的，还可以讲很久很久，所以到了武夷就不得不看《印象大红袍》。
红衣阿妹一篙撑起，带着我们开启一段奇特的旅行，时而是唐朝宫廷般的华丽，时而是江湖竹林斗茶比武的洒脱，时而是庆丰收祈福的热闹庄严，时而是大王与玉女的有情人终成眷属…
每杯茶都有不同的故事，每杯茶都是武夷茶缘的见证，最后大家一起喊出的“山啊，水啊，自然啊…”虽然看起来有点傻、有点尴尬，却让人忍不住热泪盈眶，感恩生命，感恩身边拥有的幸福。
武夷味道除了茶，当然还有各种美食，每天早上都游荡在市场周边，市场边的小吃最地道，最美味。
听说武夷的菜偏辣偏咸，可能我们吃的都是比较清淡的小吃，却也没有这种感觉。民宿隔壁的饭店橘隐家，做的也都是家常菜一般的味道，有时候玩累了，就汲着拖鞋到楼下解决了，好吃又满足。
住进不知春斋民宿也是一种缘分，正是朋友推荐，没想太多就定了，而这座集茶室、书店、住宿功能为一体的民宿，也让我深深着迷，不管什么时候回来，总有管家的微笑，还有无限量续杯的大碗茶和水果，客厅一角还挂着一床古琴，不管怎么样，就是伪文青的我喜欢的调调。
“与君初相识，犹如故人归”
离开的那天，店长送我们出门，我说“待到他日归，便是故人来”，这便是我们的下一个约定吧。