跟诸位看官盘点一下，极致珍馐，中国的顶级食材！
一提到“长江三鲜”，第一个从大家脑子里冒出来的一定是最近几年炒成天价的“长江刀鱼”。其实，真正在“三鲜”之中坐头把交椅的是那被称作“鱼中西施”的鲥鱼。
鲥鱼，洄游鱼类，鲱科、鲥属，生在江河，长在大海，中国东南沿海和东南亚多有分布，但惟有长江镇江至南京段的鲥鱼才算得上顶级食材。
中国烹饪鲥鱼的传统由来已久，但由于产量不低，并不是非常名贵。直到，朱元璋坐稳龙椅之后，鲥鱼被列为了“贡品”，从此身价暴涨。
其实，鲥鱼是一种非常难保鲜的水产品。在明朝的运输条件下，从江南经大运河向北京运送鲥鱼是一件非常困难的事情，根据《万历野获编》曾记载了当时“鲥鱼贡”的运输全过程。“5月15日收获鲥鱼，先抬到孝陵给朱元璋看看，然后立刻开船，沿路由各州县负责提供保鲜的冰块，一路冰鲜着直达北京。”当时的时限是“六月底之前必须进京，7月1日必须摆上皇帝的餐桌”，违者除了杀头没有第二个办法。
纵使如此急如星火般的急运，鲥鱼到了北京也已经开始腐败，御膳房的厨子们只好用重口味的佐料来掩盖住臭鱼的味道。
清朝之后，鲥鱼贡改为陆运，由快马经驿道二十二个时辰之内限时送达。
明清的皇帝们为了吃一口鲥鱼，耗费的人力和物力真是不计其数，别说老百姓，就连王公贵族弄上一条鲜鲥鱼也得高兴地好几天睡不着。
民国之后，鲥鱼才真正的又回到民间的餐桌，但也绝非一般人可以享用的美味，只有江南的大户人家在宴请贵客的时候才会呈上一盘鲥鱼。
正如《舌尖上的中国》所说，“极致的美食往往只需要最简单的烹调方式”。能将鲥鱼的鲜美发挥到极致的方法唯有“与火腿片、冬菇片、冬笋片为伍，带鳞清蒸”。据说，只有用这种非常不常见的蒸法，才能最大程度的保留下鲥鱼皮下丰腴的脂肪，才能产生出那种“入口即化，肥甘胜牛脂”的幼嫩鲜滑口感。
有道是“嘉鱼名卉偏多刺，莫怪题诗易感伤。”，鲥鱼唯一的不佳之处就是“多刺”。上海富家小姐的代表张爱玲曾在《红楼梦魇》中将“鲥鱼多刺”列为人生三大恨之首。但很多人又说，吮鳞吸骨，将每一根刺上的汤汁都吮吸的一干二净，正式吃鲥鱼时的仪式感。
很可惜，鲥鱼并没有等到人工繁殖技术的突破。九十年代中期，随着水文和环境条件的改变以及过度捕捞的原因，这种鲜到骨头里的水产已经功能性灭绝。自1994年春，安徽张姓渔民在长江中捕获一条重约2斤的鲥鱼之后，再也没有了它们的消息。与长江鲥鱼同时消失的还有同样浙江的“钱塘鲥鱼”和广东的“西江鲥鱼”。
现在餐厅中动辄几千的鲥鱼其实只是他们的美国和东南亚亲戚，据吃过长江鲥鱼的老饕回忆，比以前的味道差的很远。
1972年2月，尼克松访沪，上海方拿出了一道“清蒸鱼”，让老尼赞不绝口。回美国之后，老尼时常向各国政要推荐这种“相貌平平，实则鲜美无比”的小鱼。
在老尼的强烈安利之下，于1986年访问我国的伊丽莎白女王也点名要吃上一口，那种“鲜美到骨头里”的鱼。但可惜的是，当时上海方面召集了300多条渔船在松江附近昼夜寻找，却是一无所获。
这种让老女王垂涎三尺又求之不得的水产正是上海松江地区特产的“四腮鲈鱼”，也是“江上往来人，但爱鲈鱼美”中的鲈鱼。
松江鲈鱼，鲉型目，杜父鱼科，松江鲈鱼种洄游鱼类，在我国东部沿海曾广泛分布，但惟有松江府秀野桥下所产的鲈鱼为“天下之最”。其头大尾窄、巨口细鳞、柔嫩无腥、味鲜绝伦，被隋炀帝誉为“东南佳味”。
我国食用四腮鲈鱼已有2000多年之久，《后汉书》、《晋书》、《太平御览》、《后赤壁赋》等文献中均有记载。晋人张翰想起家乡的莼羹、鲈鱼脍之后，连官也不做了，直接从首都洛阳跑回老家吴中。
松江鲈鱼的做法多样，红烧、白烩、清蒸、汆汤均可治出美味，曾是松江市民大席之上必备的佳肴。
但是随着环境和水文的改变和过度捕捞，野生的四腮鲈鱼在70年代后期已基本绝种。现在野生四腮鲈鱼已经被列入国家二级保护野生动物，绝对禁止捕捞。
好在，人工繁育四腮鲈鱼的技术已经完全落地，人工养殖的四腮鲈鱼已经走上了人们的餐桌。
在山东泰山山腰上的溪涧中生活着一种长不足一尺，重不过百克的褐色梭型小鱼。这种极度灵活而敏捷的小鱼学名叫做“多鳞铲颌鱼”，俗称为“赤鳞鱼”或者“螭霖鱼”。
泰山赤鳞鱼是鲤鱼的远亲，方头巨口，龙目龙须，古人将其比作无角螭龙，故名“螭霖”，老百姓因其背部红褐而讹化为“赤鳞”。
泰山赤鳞鱼分为四个等级，背部为赤黄色者叫“金赤鳞”，为银白色者叫“银赤鳞”，为豆青色者叫“豆赤鳞”，为灰黑色者叫“草赤鳞”，金赤鳞是鱼中的王者，是历朝进贡之品。
我国吃赤鳞鱼的历史由来已久，据《泰安县志》等文献记载，凡来泰山封禅的君王均要吃一口“赤鳞鱼”。李白、杜甫等到过泰山的文人也要品尝一番。李白就曾有诗赞曰“鲁酒瑚珀色，汶鱼紫锦鳞。”
赤鳞鱼的油脂含量极高，据说，盛夏之日将其放在岩石上曝晒，便会化作一团油脂而流走。
烹饪赤鳞鱼多以清汆、干炸、香煎为主，满汉全席、孔府宴中皆有以赤鳞为原料做成的佳肴。
目前，野生赤鳞鱼已是国家二级保护动物，严禁非法捕捞。好在养殖赤鳞鱼已经走上了百姓的餐桌。
在珠江的入海口，咸淡水交汇的地方，生长着一种重达半斤以上的青膏蟹。每到端午之后，某些身体格外强健的膏蟹会把身体内的蟹膏转化成“黄油”，慢慢的渗透入身体的每一个细胞，将壳内的蟹肉染得一片金黄。这就是“黄油蟹”，港澳顶级老饕们眼里的“蟹王”，一种万里挑一的顶级螃蟹。
最顶级的“头手”黄油蟹，生长在深圳福永、沙井、白石洲和东莞虎门附近海域。据说这种螃蟹如果身体哪里出现残破，黄色的油脂就会从破口处流出。因此在烹饪它们之前要先用冰块将其冻死，防止烹饪过程中发生断腿的情况。
黄油蟹是近几年才从粤港地区兴起的顶级食材，烹饪技法极其简单，要么用黄酒做成“醉蟹”生吃，要么冻死后直接扔锅里清蒸，唯有这两种最简单的烹调手法可以最大程度的保持蟹子的鲜美和蟹油的肥甘。
花胶，一种以各种鱼的膘晒制而成的干制食材，一种长得如一张“豆油皮”一般的粤味食材。
在我国，在传统医学的加持之下，只要是顶着“补肾、滋阴、补血、产后、养颜”的名号的食材，立马身价百倍。花胶，这种在大多数硬骨鱼都能找到的器官，这块并不能被消化吸收的“劣质蛋白质”，也摇身一变成为了美食界异军突起的新贵，大摇大摆的走上了各式各样的饕餮盛宴。
黄金鳘，又名石首鱼、黄唇鱼，石首鱼科，黄唇鱼属中大型肉食性鱼类，最大者可以重达100kg，体长1.8米。黄唇鱼与大、小黄鱼、黄姑鱼都是远亲，曾广泛分布于长江入海口以南到珠江入海口的温带、亚热带海域，是我国特有的珍稀鱼种。
野生黄唇鱼肉价值大约为3000元/斤，但由它的膘制成的花胶绝对是“胶中的王者”，在各路权贵的追捧之下，1kg顶级的花胶已经被炒到了100万港币。更有甚者，一枚陈年的老花胶竟然被拍到230万元。
哎，满满的全是智商税。
各路游医、江湖郎中、传统医学爱好者、养生狂热粉的嘴里，黄金鳘花胶已经从一块不被吸收的蛋白质变成了“保命的神药”，无论是中风、心脏病还是癌症，只要从花胶上割一块下来，立马回九转回魂，起死回生。
在“捞一条吃一辈子”的暴力驱动之下，种族灭绝式的捕捞，硬生生的让曾广泛分布的野生黄唇鱼变成了国家二级保护动物，甚至他们的近亲加利福尼亚石首鱼都快被捞的一干二净。
真的，没有买卖，没有杀害。在人工繁殖技术突破之前，大家还是给黄唇鱼留一条活路吧。
“鱼中西施”长江鲥鱼
“东南佳味”松江鲈鱼
“鱼中龙种”泰山赤鳞鱼
“蟹中之王”黄油蟹
“贵过黄金”金钱鳘花胶
肉类
“猪中贵族”藏香猪肉
“羊肉界的扛把子”盐池滩羊肉
“火腿中的风清扬”南屏火腿
“鹅中的劳斯莱斯”澄海狮头鹅