只要了解了原理，拍夜景其实并不是难事。
首先，数码相机曝光由三大参数（快门速度、光圈大小、ISO（感光度）大小）决定：
快门速度越快，得到的照片就越暗，但可捕捉到高速运动的画面，快门越慢，那么拍到的照片就越亮，但画面中运动的物体就会模糊，并且手的抖动也会造成整个画面模糊。比如拍人像通常需要1/125秒以上的速度，拍走动的人需要1/250秒以上的速度，拍跑步的人需要1/600秒以上的速度。
光圈方面，光圈越大，那么得到的照片就越亮，背景就容易模糊，光圈越小，得到的照片就越暗，前后景就越清晰。在相机中光圈值越大，那么实际光圈就越小，反之亦然。比如F2.8光圈就比F8光圈大很多，F2.8很容易拍出背景虚化的照片，F8则可以拍前后清晰的风景照。
ISO方面，值越大，照片就越亮，但噪点就越多画质就越差，值越小，照片就越暗，但画质却是最细腻的。对摄影师来说，ISO是最不想碰的东西，只要环境照度足够，都会把它设置为最小的值，以保证最高的画质。
这三大参数在自动档的时候由相机自己控制，用户只需按下快门即可成功拍摄。但是拍夜景的话就比较特殊了，由于夜景照度远弱于白天，需要用户手动控制三大参数来完成拍摄，所以具备M档（手动档）的相机是必需的。
下面说说具体的拍摄方法：
一、在拍夜晚风景的时候，三大参数是这样考虑的：
IOS，尽量最低，以保证高画质。光圈，关小，以保证风景的前后清晰。剩下一个快门怎么办，前两个参数为了各自的利益把画面降得很暗了，再加上晚上照度又低，画面就更黑暗了，那么快门唯一的选择就是变慢，快门越慢画面越亮，为了弥补前两个参数拉低的亮度，这时候的快门就要慢得很夸张（可能要到15-30秒的快门时间），平时都是百分之一秒以上的速度，现在要变成十几秒甚至几十秒，人类是不可能拿着相机十几秒不抖动的（事实上1秒都不行），那么这时候就要拿出神器了，三脚架，把相机架上去，让它稳定曝光几十秒不成问题。这就是为什么拍夜景都要带上三脚架的原因，没人可以只带相机去拍夜景的。通过以上考虑后，就开始设置三大参数了，具体的值要看情况来设置，比如快门的时间时间要降到多少才是适合的。如果画面中有车流的话，按以上思路最终拍出来的效果就是车不见了，只剩下车灯划出一条条线，非常漂亮。
二、在拍夜景人像的时候，三大参数是这样考虑的：
拍人需要机动性，很多时候不用三脚架，那么快门就不能太慢，尽量用广角端拍摄（因为广角端的安全快门比较低），可以把快门设置为1/10秒，这是广角手持的极限，接下来光圈可以开到最大，如果买到的镜头是F2.8的最大光圈，那就最好不过了，即能保证亮度，又能虚化人像背景，但如果镜头是F3.5或F4的最大光圈，也没关系，最后一个参数ISO可以弥补，上面说过ISO越高画质就越差，但在环境条件有限的时候人们不得不做出妥协，只能把ISO开高了，通常来讲，中高端相机在800以上的ISO值都还能保证一定的画质，而中低端相机就建议不要超过800了，否则噪点就会非常明显。经过以上思路来调整，一般可以保证环境的亮度足够，但人物主体的亮度是不足的，这时候又要拿出神器了，闪光灯。闪光灯尽量用无线引闪，这样无论人物面部怎么转，闪光灯都可以摆到适合的位置，以保证人物面部的亮度。最终得到的相片就是背景和人物都照度足够了。
通过以上思路延伸，人们还可以用烟花拍出如下效果来：
至于还能拍出别的什么，要靠脑袋的创意了。但是基本技术原理还是要首先掌握的。
相机如果有“夜景”模式，可以选择此模式拍摄，但是从本人的体会讲，一般来说可以在选择“夜景”模式的同时要考虑将曝光量修正减1-1.5档左右更好，要不然拍出来的夜景有可能对光线明亮的部分曝光过度，形成一片光斑，或造成天色太明，失去“夜”的味道。
如果拍夜景时既要拍近处的人，又要拍夜景的背景，当然要开闪光灯了。“开的话人亮背景太黑”这是因为你的相机快门设置没有考虑到夜景光线，只要注意是相机的曝光量还是要以拍夜景考虑，在对人物闪光后，要求被拍人物原地不动站立数秒，至相机完全关闭快门为止，以免造成“透明人”的现象发生。
拍夜景一般都应当使用三脚架，因为夜景拍摄时快门速度不可能很高，有的甚至可以设到数秒钟曝光。没有三脚架一般也应当将相机固定到某一物体上，一般不要手持拍摄。如果有自拍功能的话，最好开启自拍功能，以免手按动相机快门时引起相机的晃动。
在特殊情况下，要提高快门速度，除了使用最大的光圈值以外，对于数码相机来讲可以使用高感光度（ISO）拍摄。现在的数码相机改变感光度较过去的胶片相机要方便多了。使用了高感光度设置后，质量不太好的相机会产生较多的噪点，成像质量也会粗糙些，但权衡得失，拍一张质量并不太好的照片总比拍不下来好。本回答被提问者采纳