最初的布是用麻和葛纤维来纺织的。
剥掉大麻或者葛藤的皮，麻皮在水里泡上几天之后，皮就松散了。用棍子槌击几下，麻丝就出来。再放进一些矿物质，使其脱胶，麻丝变得更麻利，接着，把丝捏出来。
纺轮只有铜钱两倍大小，样子也像铜钱。中间的小眼插着竹签，签子顶上系上麻丝。
用手转动纺轮，利用纺轮在悬坠状态时的重力和旋转扭力，把几绺麻线拧成结实的一根长线——纺轮质量越大，坠力就越大，旋转拧出的线就越细，纺轮质量越轻，纺出的线越粗。
把拧好的麻线，分成经线、纬线，相互垂直地排列起来，就是布了。
扩展资料：
纺、织、皮、革相关解析：
纺：即把一团棉花、一坨羊毛、一个蚕茧制成纱线的过程。这个过程，主要是把一根一根的达到纺纱标准的纤维捋顺捋直了，抱合积聚在一起，制作成条状蓬松的物体（比如说毛纺中的毛条），再然后按中心轴的位置旋转，不停的扭紧，拉伸，一根纱线就制作出来了。
织：无非就是纱线交织，实际上可以理解成这是一个由线到面的过程。于是“纺织”两个字，代表的是点到线、线到面的一个过程，这样布就出来了。
皮：皮最原始的形态就是一个面。也就是说，它不需要“纺、织“的过程就能直接做到满足人类最原始的保暖需求，遮风挡雨，遮羞抗日。
革：一整块的皮料利用完之后的一些边角料、或者是本身就是一小块、或者是有伤疤不能用的，这些废料我们统统都把它揉碎加各种助剂再重新粘合压制成一个面。
参考资料：布百度百科
布是棉花加捻纺成线，然后放到织布机上，出的是经线通过梭子上的纬线来回穿梭使经线和纬线相互穿插。穿插的形式不同就会出现不同的效果然后上色。
布是嫘祖创造的。自古以来，人们用来织布的，通常只有两种原料：一种是植物纤维，就是棉花和苎麻等，它们可以织成各种棉布和织物；另一种是动物纤维，那就是蚕丝和毛等，可以组成美丽的丝绸和呢绒。
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针织布丝光方式
针织丝光方式有圆筒针织丝光、剖幅平幅丝光和平幅丝光机三种，根据生产流程的合理性，制造成本及性价比的经济性，客户订单小批量的特点，倡导选用圆筒针织丝光的生产方式
棉针织物丝光，是纯棉织物在张力状态下经过浓碱处理，棉纤维结晶度发生变化，使织物具有丝一般的光泽的加工过程。比之普通针织布的服用性能，其柔软、滑爽、垂性好、不易起皱、尺寸稳定性好，更容易受到消费者的追捧。
但以往棉针织布的丝光加工，开始应用较多的是股线的丝光，然后再通过针织织造成为丝光棉针织物，棉针织物的直接丝光工艺较少。这不仅是棉针织物的形态较梭织布难以控制，更重要的是棉针织物的丝光设备的缺乏和要求高。
特别是对张力的均匀控制难度，导致棉针织物丝光质量的难以控制，棉针织物丝光后容易造成折痕、破洞以及丝光不匀，造成染色色差或丝光过度造成染色擦伤等。
目前国内棉针织丝光做得较好的溢达集团、雅戈尔针织公司使用的都是德国DORNIER针织圆筒丝光机，设备简单，使织物保持圆筒状态生产，碱作用完成后采用鼓气圆筒热水淋洗，压缩空气使织物保持圆筒状态。
通过压缩空气进入到被丝光的圆筒针织物内部，使针织面料的每一点都受到相同的气压，保持针织物在过程中的均匀。
参考资料：
百度百科-布料
本回答被网友采纳按制造方法布料分为梭织布和针织布两大类，还有无纺布，按原料分类分为天然纤维和化学纤维。
主要制作方法：大体流程为化纤-出纱线-编织-染整-包装
纤维制造过程：通常把天然或合成的高分子物质或无机物制成纺丝熔体或溶液，经过过滤、计量，由喷丝头板挤出成为液态细流，凝固而成初生纤维，初生纤维力学性能很差，必须经过一系列加工工序才能符合纺织加工和使用要求。
后加工主要针对纤维进行拉伸和热定型，以提高纤维的力学性能和尺寸稳定性。湿纺纤维的后加工还包括水洗、上油、干燥等工序。
纺织长丝时，经上述工序即可卷绕成筒；纺织短纤维时还须增加卷曲、切断和打包等工序。
梭织：出两组或多组的纱线互相以直角交错而成。
针织：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。
纺纱：有环锭纺纱、无拈纺纱、自拈纺纱、离心纺纱、帽锭纺纱、走锭纺纱、自由端纺纱、气流纺纱、静电纺纱、涡流纺纱、喷气纺纱、摩擦纺纱、尘笼纺纱等多种方法。
拓展资料
布料是装饰材料中常用的材料。包括有化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等各式布料。布料在装饰陈列中起到了相当的作用，常常是整个销售空间中不可忽视的主要力量。大量运用布料进行墙面面饰、隔断、以及背景处理，同样可以形成良好的商业空间展示风格 。
棉布：是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。
麻布：是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，2013年也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。
丝绸：是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
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古法染布
中国古法染布中的"三缬"，即绞缬(扎染)、蜡缬(蜡染)、夹缬延续至今，用这三种方法染出的手工布至今仍深受人们的喜爱。
¤云南绞缬
据史书记载，东汉时期大理地区就有了绞缬染布法，大理人称其为疙瘩花布或疙瘩花。染色前需把布折叠捆扎，然后浸入色浆进行染色。由于色浆用板蓝根等植物制成，因此对皮肤没有任何伤害。
大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地仍保留着这一传统技艺。走在大理的大街小巷，到处可以看到色彩艳丽的各种扎染装饰品，以及服装、鞋帽等制品，给风景如画的高原小城增添了几分美丽的色彩。
¤贵州蜡缬
蜡缬始于汉代，盛于唐代。这种染布法需要先用液状蜡将图案绘制在布上，再经染色后除去蜡质而成。
蜡缬的防染剂是黄蜡(即蜂蜡)，它是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，不溶于水，但加温后可以融化。所用的染料是贵州盛产的蓝草，把蓝草叶放在坑里发酵便成为蓝靛，就可以用来染色了。
贵州少数民族地区保留了传统的蜡缬工艺，而且成为少数民族妇女生活中不可缺少的装饰品。黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的衣服、伞套、枕巾等都是蜡染制成;安顺、普定一带的苗族妇女则把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟等处，她们背孩子的蜡染背带，还加染上红、黄、绿等色，成为明快艳丽的多色蜡染。
¤苍南夹缬
夹缬布的颜色和图案是用雕版夹印出来的:将布固定在两块镂空版之间，在镂空处注入色浆，解开镂空版后花纹就出现在布上了。
与扎染、蜡染相比，夹缬的工艺更加复杂，因此经历唐朝短暂的繁荣后，到了宋代，这种印染工艺就逐渐消失了，直到人们在浙江苍南再次发现这种被称为"活化石"的染布方式。
苍南宜山镇八岱村盛产夹缬布。唐代宫廷用丝、绢、锦为主，苍南夹缬虽不能与精美的唐代宫廷夹缬相比，但在印染工艺上仍保留传统夹缬印染的特色。早年，浙南地区将夹缬布作为嫁女娶媳的必备品。苍南的几位夹缬传承人都已年过半百，传统的染布工艺正面临失传的危险。