从特克斯出发，翻山过河。过了克什库什太村，一路都是连绵不断的空中草原。一只山鹰悠缓地在高空盘旋，成群的牛羊在山坡上吃草。
“琼库什台是什么意思？”我问此行的向导兼翻译夏力哈尔。在此之前，这个略微拗口的名词，于我来说，十足陌生而遥远。
也是，即便已经获得“中国历史文化名村”的称号，隐匿在天山深处的琼库什台，仍是鲜为人知的一个神秘之地。
28岁的夏力哈尔是草原边上长大的哈萨克族人，皮肤黝黑，身形壮实，看到他，不知为何，我总是想起小时候家乡里的那头老牛，憨厚，踏实，无论何时，都是一个温暖和安全的守护者。
他解释说，琼是大的意思，琼库什台就是大平台子的意思，也是大的村庄。那是一个怎样的村庄呢？我迫切地想知道。
太阳炙烤着大地，我坐在车里亦感到骄阳灼人，草场上牧马的小伙子却不怕晒，他一会儿骑着摩托车在起伏的草地上风驰电掣，一会儿在马背上灵活地表演马术，赢来一串串喝彩。表演完毕，他在马上坐定，一双眼睛闪闪发亮。
同样发光发亮的还有他身下的马。伊犁的马，在汉代，被称作天马，它们算得上是马族中的颜值担当，又高又大，又帅又美，昂首举步间，有一股难得的潇洒不羁，它们出现在你面前的时候，你总忍不住想给它们拍张照。
我们追着光影，慢慢深入琼库什台。
不知道翻过了多少道山梁，远远地望见了琼库什台村，狭长的村庄掩映在高山草甸之中，红色的屋顶映着天山的白雪和雪山下绿色的丛林，非常抓人眼球。
汽车进了村口，缓缓驶进一个院落。这是一个类似农家乐的游人接待点，院内停着几辆车，左手边一座白色的毡房，毛毡上饰着红色及蓝色的花纹，看起来似是主人的居所。
右手边一排木屋，里头一面大通铺，门边是垒得高高的被子，这是我们晚上睡觉的地方。
木屋的尽头连着厨房，土垒的锅台上摆放着新鲜的牛羊肉和蔬菜，灶塘燃着木柴，火星噼啪作响。
我滑开手机，发现竟然没有信号，更别提网络了，这也提醒了我，我现在身在天山脚下的琼库什台，远离都市红尘。
不远的山坡上悠哉着吃草的骏马，头顶的天空翱翔着山鹰，它们时而冲入云霄，时而低空飞行，人马过处，雄鹰们集体腾空一跃，惊起一阵凉风。
这是一个原生态的哈萨克牧民村庄，居住着300多户牧民。从前，逐水草而居的哈萨克族人每年按照春、夏、秋、冬四季，循环迁徙，他们赶着牛羊、马匹，背负着生活物资，领着全家老少，转换区域放牧，过着周而复始的游牧生活。
而今，居住在这个村庄的牧民已经不再游牧，他们一边牧马放羊，一边做些旅游接待的活儿，与雪山为伴，守着家园。
村子里目前还保留着五六十年代哈萨克族游牧民族的特色木屋，一些老房子的屋顶上长满茅草和野花，阳光下，成为一道独特的风景。
陆续有徒步的旅人走进村里，冲锋衣裤，登山杖，全副武装。一打听，才知道，他们是从喀拉峻草原徒步过来的，足足走了八小时。
零零散散的自驾车驶进村子，扬起几股尘土。游人来了，牧民们望着，微笑着，游人走了，牧民依旧望着，微笑着。
他们微笑的时候，岁月仿佛静止在这里，静止在这片从远古走来的天山下质朴的净土上。
黄昏时分，柔和的阳光让小院一派安详静谧，院外的土路上，几个脸蛋红扑扑的哈萨克族小朋友在欢闹，村里开始飘起袅袅炊烟。
晚餐很丰盛，一桌传统的哈萨克族美食——特色牛羊肉、考馕、几个凉拌菜，还有热乎乎的奶茶。
晚餐吃得太饱，大伙儿出门散步。村子的主干道也是土路，蜿蜿蜒蜒，可以一直走到天山脚下，路的尽头，为天山乌孙古道的起点。路旁一条大溪，是天山的积雪溶化下来的雪水，水很急，也很冷。生长在这条溪里的冷水鱼，据说是难得的人间美味。
拐进村口的小卖部，货架上赫然摆着几包龙岩花生。从东南到西北，这是一场多么漫长而遥远的旅程，走过的人，才会懂。
一夜大雨，枕着雨声入眠。晨起，雨还没停，气温骤降，清冽的空气中有一种冷冰冰却又甜丝丝的气息。吃毕早餐，雨中赏色，远处的山峦更显葱翠。
周作人说：“我们看花、听雨、闻香，喝不解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的——虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。”在琼库什台，我们也看花、听雨、闻香，喝酒，吃点心。但都是粗粝的，野花怒放着，溪水呼啸着，大肉块在盘子里堆得冒尖，策马的汉子在雨中奔腾……一切都算不上精炼柔美，却别有一番鲜活勃发的动人。
当都市红尘客气地和这里保持着一定距离的时候，这处隐匿深山的村庄，却因为不加雕琢的原始，以及野性、粗粝的基因，而让这个哈萨克民族最隐秘的心思，最古老的传承，最俗世的年轮，都得以保存。它见证着风云变幻，满足着自我的期许，也丰富着跋山涉水而来的人们的想象。
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