把和服改成汉服褙子，理论上是可行的。
必要条件：找个靠谱的裁缝，但绝大多数裁缝只愿意新制，不愿意改制。或者自身具备手工和耐心。
结构解析：和服与汉服褙子在整体结构上其实相差不多。
汉服【褙子】
和服【正装】
和服【羽织】
汉服【褙子】的布料，现在用的都是1.5米或1.8米幅宽的现代机织布。样式以直领对襟为主，腋下开胯，可长可短，可大袖可窄袖。尺寸很自由。【褙子】结构=幅宽*4+衿*2。袖子长度在手臂自然下垂后可达手背。
和服的布料，沿用唐代传统布料的尺寸，幅宽唐大尺尺二寸（36厘米），长半匹（二丈八尺左右，12米）为一反。故称其为“反物”，一匹为一衣，故称匹夫匹妇。【正装】结构=幅宽*4+衽*2+衿*2。【羽织】结构=幅宽*4+衿*2+左右两边腋下，前后幅之间，加了一块三角形。袖子长度在手臂与身体呈45°夹角时可达手腕。
操作：
（难度低）从和服【羽织】改为汉服【褙子】。
把羽织腋下的三角形拆解下来，布料收边，即为开胯。或如例图，另缝其它布料镶边。
“衿”可沿用作为衣襟。或如例图，另缝其它布料。
袖子筒按个人尺寸剪小再缝起，并将袖子接续以达到合适长度。袖口内“八卦”可先行拆下，在袖子最后定型后缝回袖口内侧。或如例图，另缝其它布料镶边。
“衿”与前幅的缝里，有个小布条圈“乳”，用来连接“羽织纽”，也就是系带。【褙子】如需加装系带，则直接缝在“衿”的最外侧；如需使用可拆卸替换的系带，则可依照此物，在衣襟内1cm的位置加装这个小布条圈。
如为女式羽织， 还必须把腋下的“身八口”封住。
如羽织有内衬“胴里”，也要一并缝好。或拆下弃用。
用染料或绣片遮盖家纹。
如秋冬款，可在内部夹羊绒、夹棉、夹保温布。衣襟袖口缀动物皮毛。
（难度高）从和服【正装】改为汉服【褙子】。
和服正装无肩线 ，腰部的“内扬”是调整衣服长度的暗褶。拆开内扬，恢复原有长度。如需保留正装下摆的花纹图案，可将肩膀处原本连续的布料裁开，剪裁成符合需要的尺寸，做出肩线。布料收边，熨烫平整。
可把正装的“衽”拆掉，另缝一整条的衣襟上去，并调整前幅宽度以适合自身尺寸。或保留“衽”，取其一部分与“共衿”接续缝在一起，形成有接缝的衣襟。
正装腋下拆开，形成开胯式样，布料收边，并调整前幅和后幅的宽度以适合自身尺寸。或如例图，另缝其它布料镶边。
袖子筒按个人尺寸剪小再缝起，并将袖子接续以达到合适长度。袖口内“八卦”可先行拆下，在袖子最后定型后缝回袖口内侧。或如例图，另缝其它布料镶边。
【褙子】如需加装系带，则直接缝在“衿”的最外侧；如需使用可拆卸替换的系带，则可在衣襟内1cm的位置加装一个小布条圈，再连接系带。
如为女式正装， 还必须把腋下的“身八口”封住。
如正装有内衬“胴里”，也要一并缝好。或拆下弃用。“八卦”可先行拆下，在长度最后定型后缝回下摆内侧。
用染料或绣片遮盖家纹。
如秋冬款，可在内部夹羊绒、夹棉、夹保温布。衣襟袖口缀动物皮毛。