火锅的意义，大概就是冬天的味道喵不同
7小时前
寒冬凛冽时节，热炉吃火锅自然是很妙，这个基本不需任何烹饪技巧的吃法，因其简单得以贯通南北，老少皆爱，北方的深冬，窝在屋里闷坐，若有三五亲友围坐，来一顿驱寒暖身的火锅，才似有了对抗这个季节的勇气和热情。
《魏书》记载，火锅的创始人是三国时代的曹丕，但彼时这吃法还是宫廷小众，真正把这项技艺扩散和发扬光大的，反而是蒙古人，据传当年蒙古骑兵四处征战，战士们都随身带着口小锅，战事纵然紧张，涮羊肉也大不可少，草原各处可就地宰羊支架烧锅，切下新鲜的薄羊肉直接清水就盐入锅涮了，肥瘦相间的羊肉飘着膻味，养活了生猛的蒙古骑兵，也把这项吃法带到被他们征服的各地人民，当然这略带夸张的故事不足全信，火锅被南北皆爱倒是真的。
北方一带入冬气候寒冷，纵不飘雪也是彻骨极寒，吃辣锅再合适不过了，一锅热汤端上来，底料辣油厚两三指，吃不了辣的人比如我，得先倒吸一口气，等待鲜肉入锅片刻夹出，还滴着些许红油，不等凉透赶紧进嘴嚼了，肉的鲜嫩和油的麻辣顷刻占据整块舌头，迅速地嘬一口汤想缓缓辣劲，不成想汤也是辣的，得吃到涕泪横流方才罢休，图的是那一声声“呼哧”的劲爽。
辣油花椒做底料，切薄的牛肉盘盘端上，板筋透亮，牛肉薄如油纸，筷子几乎可以挑破，入锅烫熟，肉上的纹理都清晰了，趁还飘着油香和热气，赶紧入口，板筋韧脆，嚼劲十足却不显老，精肉酥绵，近乎软烂但又有层次，虽被辣得眼泪直冒，也停不下来。
清汤的火锅口味偏清、甘、鲜，讲究的是原本食材的香泽和鲜美，往往清汤打底或是白水漂油直接辅以简单的葱、姜、蒜，有时连盐都省了，更不需任何味精调料，食材入锅后，慢慢熬煮，待到后时，舌尖麻木，都已辨不出汤是来自何种味道，只觉蔬菜的绵软混着肉香，却是好喝。中原一带融合了南北饮食的特点，在这里能找到各路的精粹，九宫格、鸳鸯锅、自助小锅，满足各家个性所需，反倒是少了大伙围坐齐筷下锅的热闹劲——虽说这是全国包容性非常强的吃法。但要吃这玩意，不熟悉的朋友还是请不得的：不管你来自天南海北，或是如何大家闺秀、优雅方正，吃到最后，都是大汗淋漓、筷嘴齐动，回归了人类求食质朴的粗鄙模样，斯文不了。加之食材太杂糅，高级餐厅或大餐馆子里直接舍弃的动物内脏、家禽爪翅，在锅里能混着萝卜菠菜土豆乱炖，野蛮又健康，喜欢文雅的人士总会皱眉和退却，但火锅本身，吃的也就是情谊和真实。冬日里的火锅开餐，或是亲人团聚，或是呼朋唤友，围着炉子坐定。各选自己爱吃的食材，完全不需对对方知根知底，热锅端上来，汤氤氲着热气，赶紧加大火沸开，各自伸筷夹取心仪的食材，不用礼节招呼，入锅急涮，归碗猛吹几口，不等凉透直接入嘴，舌尖卷着热气缓冲，急急忙忙咽下肚去，感觉通体被结结实实地温暖，一口火锅这么转着吃，好友间推杯换盏、细说故事，能悠哉吃上一天，汤略少了又加水炖上。到后来，蔬菜软化入汤，鲜肉煮硬显老，只能盛出待凉，倒是底汤还是鲜美地好喝。散桌之前，总会让人恋恋不舍地舀上几口，当做出门前，对抗
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